roboforum.ru

А смысл? Я для себя уже рецепт вывел: коптон + раствор ABS в ацетоне. Держит намертво пока коптон не начинает от аллюминия отклеиваться.

_________________
Чайнабот

смысл один - не возиться с переклейкой, и чтоб при охлаждении само отскакивало.

Сегодня попробовал первый раз печатать ABS, горячего стола пока нет (Gen6 не поддерживает, жду мегатроникс из Голашки), на каптон+раствор ads в ацетоне... Ну приклеивается так , что оторвать можно только от стола с каптоном (если аккуратно, то каптон не полностью отдирается , но все равно это на 1-2 раза рецепт, потом переклеивать каптон надо, имхо как то сложно и накладно (каптон не дешевый и дефицитный в наших краях, я конечно им затарился в Китае по самое не хочу, но все равно жалко так переводить) так, что подожду горячий стол и буду экспериментировать с пивом...
пробовал намазать раствором abc+ацетон стекло (липнет, но после первого слоя отклеивается, опять же может горячий стол поможет )
И вот еще первый слой прилипает будь здоров на каптон и ацетон, но потом модель деламинирует, то есть первый слой приклеен, а второй отдирается от первого... это из за того, что стол холодный или это особенность ABS?... Попробовал печатать с юбкой , результат более стабилен, но опять же прилипает намертво, оторвать проблема , с другой стороны не обязательно заклеивать весь стол каптоном, можно именно под деталь лепить.
В остальном печатать ABS много проще, он ложится лучше, не так течет из сопла (вообще соплей не наблюдал) ПЛА более капризен в настройах ретракта и первый слой PLA положить много сложнее, без юбки плоские детали тоже норовят отклеиться (печатаю на ПВА, лучше ничего для PLA, на мой взгляд нет, разве что мифичесий синий скотч, но у нас его нет в продаже...
И конечно воняет ABS гораздо сильнее чем PLA...

_________________
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros

(Сам не пробовал на холодную) на сколько помню на холодную (в какойто статье) с обдувом ABS лип на синий скотч. только надо темпу выставить.
Сам думаю поэксперементировать с большой моделью на мамент отлипания от стола, но на горячую.

Я печатал на стекле пока не разбил 3 штуки, потом в ТК Митино наткнулся на лист алюминия 3 мм толщиной и размерами 250х300 за 450 рублей, купил 2 штуки - одну на про запас. Но затем я его распилил на нижнюю плиту стола. Привез домой и порезал 250х250, снизу под плиту алюминия приклеил дорожками вверх плату MK2, предварительно приготовив вывода, для этого я просто использовал трубки от наконечников, получилось заподлицо, наклеил в 5 точках на термоклей "радиал" по центру слегка засверлив, установил датчик температуры. Так-же лист алюминия мне попался не идеально ровный, а с углублением в центре, поэтому я ему приделал в центре болт, с возможностью регулировки. Теперь можно регулировать уровень в 5 точках. Блок питания у меня 33А сейчас, и стол прогревает до 120 за 7 минут, кабель 2,5 мм2 типа пвс.
Какие могу сделать выводы:
1. Преимущество алюминиевой плиты - равномерный нагрев, у алюминия на несколько порядков лучше теплопроводность, поэтому деламинация на таком столе менее страшна, чем на стекле. Стекло хоть и ровное, но в 1 точке может иметь допустим 110 С, а в 2-ух сантиметрах 90, и прилегающий пластик начинает испытывать сильное давление от разности усадки, откуда и происходит деламинация.
2. Каптоновая лента - работает во-первых как микро демпфер, она как бы сглаживает упругие колебания, передаваемые от стола детали, от сопла пластику и между собой ну и может быть вентилятора детали. Во-вторых каптоновый слой как бы создает прокладку для емкости статического электричества, у меня это хорошо было заметно при печати 2 ух слоев рафта размером 100х100, после остывания он лип с характерным треском, поэтому также деламинация менее подвержена такого стола.
3. Нету скрепок и бьющихся частей, это огромный плюс, я поменял 3 стекла, первое было от сканера 3 мм. Наехала головка на край стекла и треснуло моментально, стекло было прогрето. Затем я следующие стекла обклеивал края скотчем бумажным. Покупал от рамок, 1,5 мм стекло там используется, второе разбил от того что была царапина в центре и когда на теплое стекло мазал пиво, он так красиво раскололось. Ну и третье я разбил банально, головка проехалась по скрепке и как то неудачно наехала сверху на нее.
4. Ацетон, по моему неподтвержденному мнению, действует на каптон как отвердитель. Только что прилепил новую каптоновую ленту, напечатал 2 слоя по 0,25 и оценил прилипание на чистую поверхность на твердую 4 по 5-ти бальной. нагретый от как бы ногтем отлипает как только что жеваная жвачка, остывший до 50 как засохшая жвачка от стекла + эффект статического электричества.

_________________
3D Expo 2014 Moskow 23-25.10.2014

Тоже пользуюсь столом из дюральки 1.8мм, вполне удобно
Вчера первый раз попробовал печатать PLA
навел раствор сахарный, погуще, попробовал намазать на каптон, ерунда получается
Взял лист бумаги, вырезал примерно под размер стола, и на теплый стол приклеил его вместе с сахарным раствором
Сначала бумажка пропиталась, покоробилась, разглаживал и мазал сахарный раствор губкой для посуды
По мере высыхания бумаги получилась очень красивая поверхность, PLA прилип отлично
Дальше посмотрю на сколько это удобный способ

А на пиво пробовали? Меньше головняков.

_________________
Printer: Haeckel Custom Edition
Firmware: Marlin
Host: Cura 14.01
Slicer: Cura 14.01
Filament: ABS - 1,75 mm
Nozzle: 0,4 mm
Electronics: Arduino Mega + RAMPS 1.4

Пиво катит на борсиликат, зеркало, стекло... а вот с алюминием или дюралью (хотя у меня алюминька не полированная) плохо дело... проблема стекла это не равномерный прогрев поверхности столика, что сказывается на качестве печати крупногабарита.

идеальный вариант каптон - ширины стола. но требует качественной настройки уровня стола, чтоб сопло не задевало каптон и правильной укладки каптона на стол с прогревом и отводов пузырей.

через недельку попробую на синий скотч без стекла на алюминьке распечатать детальку с диаметром 170мм.
печатал ее на боре с пивом и бортиком из зеркального утеплителя(хз как называется)+ городил термобокс(такой себе рукожопный) получалось нормально.

намажте каптон ПВа строительным (не нужно его разбавлять один-два слоя тампоном и сушить феном каждый слой) липнет иделально , лучше чем на бумагу, просто, каптон, скотч и прочие исхищрения, (в теме про холодный стол много положительных отзывов про пва клей)

_________________
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros

а мне и на сироп с бумажкой понравилось
и готовится стол быстро, и поверхность ровная, и после печати со снятием нет проблем

Попробовал приклеить алюминиевую фольгу прямо на стекло и вырезать дорожки. Геморно конечно, но вариант рабочий. Греет быстро. Фольгу надо проклеивать хорошо. От нагрева она увеличивается в размерах. От ПВА фольга местами оторвалась

На, что клеили фольгу? Какую фольгу? медную?
В видео приведенном выше , умелец клеил на какой то клей отвердевающий от уф (имхо не самое простое зантие, уитывая, что еще это надо чем то облучать (например медицинской уф лампой, при этом находиться не стоит в помещении ил покупать девайс, ндаже не представляю где такой купить кроме энторнета).
кстати а если попробовать дорожки нарисовать на принтере пластиком, нанеся ПВА на медь, (PLA липнет к ПВА иделаьно) потом аккуратно смыв лишний Пва клей а опустить в хлорное железо Или закрепить маркер с флюсом (или чем там дорожки рисуют сейчас) на принтере вместо хотенда? тоже должно получиться аккуратнее чем вырезать из фольги дорожки.

_________________
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros

Почитайте внимательнее. Фольга алюминиевая. Клей ПВА.
Клей, думаю, можно подобрать. Что-нибудь с хорошей адгезией к стеклу и термостоскостью до 150 градусов

Сори, был невнимателен при прочтении... может просто каптоном сверху фольги для фиксации и защиты дорожек? видел на риправолде нагревательные маты на основе каптона, те идея не новая, те клеим на любой клей, хоть на тот же пва на стекло, вырезаем (опять же лезвие скальпеля или малярного ножа можно закрепит на каретке, потом смываем лишний пва и заклевиваем каптоном, на досуге попробую , спасибо за наводку...
как думаете пищевая фольга подойдет?

_________________
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros

Каждый извращается ка хочет
Люминий уже давно не используют в качестве проводников изза одной особенности алюминия - перегорает быстро и в само тонком месте. Когда как медь - сначала нагреется до температуры плавления, а потом перегорит, но сначала зажжет изоляцию.
Это вариант не рабочий. Или рабочий но недолго. я сомневаюсь что стол выдержит нагрев больше 160 градусов многократно.