roboforum.ru

Radus писал(а):А вот интересный вопрос, можно ли каптон чем-то растворить?
Сделать жидкий каптон и нанести его на стекло ?
Или может есть аэрозольный каптон ?

Если не ошибаюсь, то каптон относится к полиамидам, которые при желании растворить можно, если верить интернету:

Полиамиды растворяются в концентрированной серной кислоте, являющейся для них универсальным растворителем, а также в муравьиной, монохлоруксусной, трифторуксусной кислотах, в феноле, крезоле, хлорале, трифторэтаноле.

Ждем смельчаков, обрабатывающих стол раствором каптона в концентрированной серной кислоте?
P.S. Очень похоже на лечение гангрены витаминками, вместо того чтобы один раз и на всегда научить стол греться до нужной температуры, будем перебирать разные покрытия, я уже находил неплохое (стекло покрыто клеем-карандашом, а поверх раствор абс в ацетоне), но по простоте пиво переплюнуло все мои ожидания...

Фух, неужели дочитал до конца все 32 страницы )))
Печатаю 1.75 ABS на RepRap Prusa Mendel i2 (с ним куча косяков обнаружилось которые успешно ликвидированы).
Моделирую в SketchUp. Режу в Slic3r. Печатаю через Repetier-Host.
Проанализировав все ваши поиски и находки, пришел к выводу, что самыми интересными составами являются:
1. Прямо на стекло сначала сахарный раствор (1 чайная ложка на 50 мл воды) + сверху промазать обычным клеящим карандашом. Прогревать до 110 градусов стол и до 225-235 градусов экструдер. Затем - печатать объекты можно от самых мелких до самых крупных. Полная замена покрытия через 2-3 печати.
2. Пиво (например, Балтика 3). Нанести тонким слоем прямо на стекло (смочить) и дать испариться. Повторить процедуру 2-3 раза. Затем прогреть стол до 120 градусов для первого слоя и остальные слои в режиме 110 градусов, до 225-235 градусов экструдер. Далее - печатать объекты можно от самых мелких до самых крупных. Полная замена покрытия, как и в первом варианте, через 2-3 печати.
3. Сироп с пивом. 0,5 стакана пива и 1 чайная ложка сахара. Далее как в п.2, но можно обойтись и 1-2 слоями нанесения.
Что скажите? Правильные ли выводы сделал или нужно ещё что-то добавить?
Только вчера приступил к более-менее нормальной печати простых кубиков 10х10х10 мм на дефолтных настройках. Думаю переходить к более крупным и качественным моделям.

Зачем эти танцы с бубном в растворах ацетона и серной кислоты?
Панель греется за 10 минут до 120 градусов по термистору. Этого с лихвой хватает, чтобы модель площадью 70% кровати невозможно было оторвать, отщелкивается сама при остывании ниже 60 градусов по термистору.
Как этого достичь:
Во-первых, не смотря на распространенные дилетантские мнения, плату нужно располагать дорожками к стеклу, именно дорожки греют. Если расположить наоборот, как делают многие, то получим термобарьер в виде текстолита платы между стеклом и нагревательной поверхностью.
Не стОит гоняться за "модными" панелями МК2,МК3 и т.п. На е-бэй можно найти старую добрую МК1 сопротивлением 0.6 ОМ. На ней можно даже мясо пожарить. Но для этого нужен подходящий блок питания, выдерживающий такую нагрузку. И даже с наличием мощного БП на 33А 12В я столкнулся с проблемой перегрева предохранителей на плате мегатроникс. Приходится нагревать в два этапа, до 80, 3 минуты подождать и до 120. В сумме у меня получается около 10 минут.
Снизу платы на термоклей клеится пробковый коврик из икеи для уменьшения теплопотерь и теплоизоляции остальной конструкции. Пробка очень легкая и очень хороший теплоизолятор. Даже в НАСА на своих первых пилотируемых аппаратах для теплоизоляции камеры с космонавтами не нашли ничего лучше пробки
К выбору стекла тоже стоит отнестись посерьезней. Оно может иметь незаметные неровности, из-за которых модель будет хуже держаться. Использование зеркальной плитки из икеи - самое опрометчивое решение. Это плитка для туалета, кому в туалете нужна идеально ровная плитка? Вот и производится она исходя из таких требований.
Сам я использую стекло от резистивной сенсорной панели. Принцип действия такой панели требует идеально ровной поверхности.
Ну а на стекло - пиво. Любое. Я пробовал и дешевую балтику3, и хайникен, и много другого. Первоначально нужно нанести несколько слоев пива. Намазать, прогреть, намазать, прогреть. Мазать нужно слегка касаясь, чтобы не повредить нижний слой. Лучше всего пшикать из пшикалки для цветов. Деталь липнет намертво, из-за отсутствия терпения, не дождавшись оствания и самоотщелкивания, я уже сломал один раз стол и поломал кучу стекла. Деталь отщелкивается частично вместе с жареным пивом, так что периодически нужно попшикивать для восстановления пивного покрытия.

Если кому-то не помогает пиво, причины следующие:
не правильно собрана кровать, нагревательными дорожками вниз, соответственно, и греет она в низ, стекло не прогревается до нужной температуры.
стекло имеет незаметную кривизну - нужно больше пива, точнее больше слоев пива для компенсации неровностей.
если это все не помогает - значит вы используете не пиво, других вариантов нет

Ну что за бяка с модерированием?
Только что предыдущего сообщения не было ...
Ладно. Повторюсь.
===
Способ 1. Сахарный сироп с клеем. Сначала прямо на стекло наносим тонким слоем сахарный сироп (1 чайную ложку сахара на 1/2 стакана воды). Даем высохнуть на нагретом столе. Повторяем 1-2 раза. Затем сверху сиропа наносим тонкий слой клея-карандаша (любого). После этого можно приступать к непосредственной печати. Нагреваем стол для первого слоя до 120, а для последующих до 110 градусов. Экструдер нагреваем до 225-235 градусов. И производим печать. Подходит для маленьких и больших деталей.
Способ 2. Пиво с сахаром. Берем 1/2 стакана пива (Балтика 3) и примешиваем в него 1 чайную ложку сахара. Наносим на стекло тонким слоем и даем высохнуть. Повторяем 2-3 раза. После этого можно приступать к непосредственной печати. Нагреваем стол для первого слоя до 120, а для последующих до 110 градусов. Экструдер нагреваем до 225-235 градусов. И производим печать. Подходит для маленьких и больших деталей.
Способ 3. Только пиво. Наносим на стекло тонким слоем пиво (Балтика 3) и даем высохнуть. После этого можно приступать к непосредственной печати. Нагреваем стол для первого слоя до 120, а для последующих до 110 градусов. Экструдер нагреваем до 225-235 градусов. И производим печать. Подходит для маленьких и больших деталей.
===
Подскажите, где я не прав? Что можно подправить на Ваш взгляд?

Модератор Setar:С модерированием все хорошо, просто нужно убедиться что посетитель первым сообщением не начнет впаривать всем таблетки для улучшения эрекции

напомнили насчет стекла, недавно столкнулся с необходимостью освежить варочную поверхность, узнавал цены.
Стол вполне не дорого получается:

sezam писал(а):Способ 3. Только пиво. Наносим на стекло тонким слоем пиво (Балтика 3) и даем высохнуть. После этого можно приступать к непосредственной печати. Нагреваем стол для первого слоя до 120, а для последующих до 110 градусов. Экструдер нагреваем до 225-235 градусов. И производим печать. Подходит для маленьких и больших деталей.
===
Подскажите, где я не прав? Что можно подправить на Ваш взгляд?

Я мажу на _нагретое_ 2мм стекло. Один раз. Губкой. Толстый слой, тонкий - не имеет значения.
Потом жду пару минут чтоб температура восстановилась. Перед следующими печатями мажу только места где были предыдущие детали ( их видно на отсвет) ну или всю кровать, пофиг.

Есть подозрение что 2мм стекло не трескается потому что прогревается более равномерно.

karabas2011 писал(а):Я мажу на _нагретое_ 2мм стекло. Один раз. Губкой.

Абсолютно аналогично поступаю. Только ватным диском. Стол - 100 град. Все хорошо живет даже без "межпринтного обновления покрытия" в течение 4-5 печатей, потом весь стол заново промазываю во время прогрева перед печатью

А какое пиво лучше? Рафинированное или нет?

дешевое - там больше консервантов и стоит дольше

на скисшем пиве тоже вполне не плохо печатает

Тема превращается в обсуждение сортов пива

А мне вот нравится каптон, но проблема в том что он отклеивается от стола и получаются пузыри =(
Подскажите как можно смыть клей с каптона и получить просто пленку без клея ?

А потом взять супер клей и приклеить намертво к стеклу ?

Попробуй спиртом смыть или ацетоном, но на суперклей сажать, это жесть)

можно растительным маслом попробовать
но потом клеить невозможно будет

Тоже недавно всю тему прочитал ))
Сам печатаю PLA на сахарном сиропе + прогрев до нужной температуры (87градусов первый слой). На стекле и текстолите теряется порядка 15-20 градусов и гистерезис там большой.

unigenum писал(а):Как этого достичь:
Во-первых, не смотря на распространенные дилетантские мнения, плату нужно располагать дорожками к стеклу, именно дорожки греют. Если расположить наоборот, как делают многие, то получим термобарьер в виде текстолита платы между стеклом и нагревательной поверхностью.

Вся разница в том, где стоит термодатчик и что он будет показывать.
Пробку еще не пробовал. Проведу еще пару опытов в ближайшее время.