roboforum.ru

задумайтесь над тем фактом что современные комфорки используют перенос теплового излучения через воздушную прослойку.
при этом они более энергоэффективные чем спирали внутри металлической трубки.
В них воздушная прослойка как раз является выравнивающим излучение фактором, убирая локальный перегрев и отсутствие например растрескивания стекла при установке на плитку холодной кастрюли.

Наверное потому что там нагрев поверхности осуществляется инфракрасным излучением, и воздушная прослойка будет полезна для равномерности.
В нашем случае с горячим столом нагрев поверхности происходит через контакт. Излучение, конечно, тоже есть, но его доля мала, и оно все равно направлено вниз при неправильной установке.
И тут стоит также задуматься над таким бытовым примером, как двойные рамы и стеклопакеты, где воздушная прослойка является основным барьером для перехода тепла на улицу.
Или пример с охлаждением процессоров, где применяют термопасту чтобы вытеснить воздух из микронеровностей радиатора.

согласен полностью, даже спорить не о чем.
ещё одну подкину мысль: любой изолятор электрический (лак/цемент/каптон лента) будет являться так же изолятором тепла.
и ещё соображение: между медными проводниками и текстолитом нет термозащиты и существует полный тепловой контакт. Стандартная красная кровать нагревается с двух сторон до одинаковой температуры (проверял пирометром).

unigenum писал(а):Наверное потому что там нагрев поверхности осуществляется инфракрасным излучением, и воздушная прослойка будет полезна для равномерности.
В нашем случае с горячим столом нагрев поверхности происходит через контакт. Излучение, конечно, тоже есть, но его доля мала, и оно все равно направлено вниз при неправильной установке.
И тут стоит также задуматься над таким бытовым примером, как двойные рамы и стеклопакеты, где воздушная прослойка является основным барьером для перехода тепла на улицу.
Или пример с охлаждением процессоров, где применяют термопасту чтобы вытеснить воздух из микронеровностей радиатора.

прекрасный бытовой пример с 2-м стеклопакетом.
а вы не заумывались почему их 2? а в обосо холодных рйонах - 3?
проц работает на температурах где разница в 10 градусов жто граница между его рабочим состоянием и смертью там постоянный и быстрый отвод тепла без локальных точечных перегревов это жизненная необходимость.

Так, хватит ересть нести.
Инфракрасное излучение - и есть тепловое воздействие. Керамические плиты отличаются от обычных тока равномерным прогревом, и высоким КПД засчет контроллера который своевременно включает выключает нагревателный нихромовый спираль.

Охлаждение процессоров немного невтему, охлаждение есть охлаждение, быстрый отвод тепла от нагреваемой поверхности. Тогда да, для высокого КПД соединяют поверхности без зазоров с применением всевозможных паст.

В нашем случаи, мы имеем стол, который не отводит тепло. А нагревает подложку печати, дабы принт был всегда расплавлен и хорошо держался на столе.
Большинство нагревательных стволов - это обычные платы, у которых КПД низкий. Они долго нагреваются.
Если правельно все сделать, то снизу ничего не греется. Под нагревательную плату подлаживают тепло-отражающую подложку, ввиде вспениваемого полителена с алюминиевой фольгой (такую штуку можно найти у вентилиционщиков)

Почему думаете электропроводящие нагревательные проводки рассположенны внизу?
Да все просто, есть любители, которые печатают напрямую на "плате" попутно обернув ее кааптонскотчем. Хорошее / идиотское решение. При внештатных ситуаций, бывает головка упирается в стол и начинает бороздить, попутно повреждая стол. Что будет если токопроводящие дорожки будут вверху? Нетрудно догадаться, они будут повреждены, сама головка замкнет и получит напряжение от дорожек. Ну естественно, после этого стол нагревательный просто выкидывают.
По этому в целях безопасности, дорожки расоплогаются снизу.
По поводу зазора между стеклом и нагревательной платой. Вы это серьезно? там потери мизерные. пару градусов, неболее. Большую часть энергии уходит на разогрев стекла. У меня разница составляет 30 градусов.

То что внутренние предохранители не выдерживают, поднимают силу тока не потому что хотят поднять температуру (она и так нормальная для печати) а чтобы уменьшить время нагрева. Стол прогревается минут 10. что утомляет.

Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Продолжим тему моего принтера.
Забабахал экструдер на деревяшку. Экструдер стал более мене работать, выдавливать.
Но при длительной печати, каретка оси Х начинает нагреваться и деформируется, в итоге геометрия принта страдает.
Фотки отпечатанных штуковин выкладывать стыдно, там адь!
---
Дополнительно приклеил к драйверам движков радиаторы, теперь они греются максимум на 60гр. ось XY и 40 градусов ось Z. Думаю нужен еще к ним принудительный обдув.
---
Еще экструдер прлохо выдавливает, думаю это из за болта, или идет пропуск шагов, на драйвер тоже нужно приклееить радиатор.
Хотя я его откалибровал, выдавливает строго по ГОСТУ

yozik0ff писал(а):Так, хватит ересть нести.
...
У меня разница составляет 30 градусов.

Спасибо, по существу!:)

yozik0ff писал(а):Забабахал экструдер на деревяшку. Экструдер стал более мене работать, выдавливать.
Но при длительной печати, каретка оси Х начинает нагреваться и деформируется, в итоге геометрия принта страдает.
Фотки отпечатанных штуковин выкладывать стыдно, там адь!

попробуйте полностью изолировать сам эеструдер от внешней среды, я надел все теплоизоляторы, которые шли в комплекте, после этого пруток нормально начал проползать (чтобы небыло теплопотерь на входе прутка в экструдер, у меня он остывал) + я пытался печатать 0,35 соплом, щас с 0,5 всё ОК.
Чтобы Х-каретка не деформировалась от тепла от нагревательной кровати - изолируйте её снизу тоже чем-нибудь - поможет:)

yozik0ff писал(а):Дополнительно приклеил к драйверам движков радиаторы, теперь они греются максимум на 60гр. ось XY и 40 градусов ось Z. Думаю нужен еще к ним принудительный обдув.

Аналогично сделал, + понизил ток драйверов = помогло

yozik0ff писал(а):Еще экструдер прлохо выдавливает, думаю это из за болта, или идет пропуск шагов, на драйвер тоже нужно приклееить радиатор.
Хотя я его откалибровал, выдавливает строго по ГОСТУ

я прижал пруток довольно сильно, притом сначала его вставил в экструдер (на место) а потом только врикрутил прижимной элемент

Все резинки натянул??
Макергеровская головка работает отлично. Хорошо что послушал setar и преобрел эту головку. Нагревает быстро, температуру держит стабильно, калбасню выдавливает ровно.
Тут затык в другом, когда печатает периметр на низкой скорости, выдавливает все хорошо. Но когда переходит на печать "мостов" (незнаю как правельно называется) либо когда печатаются внутренние заполнение то не успевает выдавливаться необходимое количество материала.
Тут проблемы могут быть несколько.

1. Основная это грешу на болт, это третий болт который попытался сделать. Насечки делал дремелем - отрезным тонким кругом. Получилось не очень удачно. Буду еще пробовать и нарезать канавки метчиком. Тоесть думаю что болт неравномерно, рывками падает материал.

2. перегрев драйвера, по температуре он разкочегаривается од 70градусов

3. главная ведущая шестерня проскальзывает на волу двигателя. Тут подтянуть ее не могу, шестерня на пределе и может треснуть. Попытаюсь проделать стопорную канавку на валу двигателя.

Буду пробовать, и расскажу какие действия увенчались успехом.

yozik0ff писал(а):Все резинки натянул??
...

2 большие, так чтобы полностью закрыть открытые места + натянул вниз до самой кровати,чтобы кончик сопла был горячим и не охлаждался сильно при обдуве вентилятором:)

yozik0ff писал(а):Так, хватит ересть нести.
Инфракрасное излучение - и есть тепловое воздействие.

а еще есть теплопроводность и конвекция. в нашем случае тепло стеклу и далее пластику передается за счет теплопроводности, т.е. контакта. Излучение очень мало.

yozik0ff писал(а):Охлаждение процессоров немного невтему, охлаждение есть охлаждение, быстрый отвод тепла от нагреваемой поверхности. Тогда да, для высокого КПД соединяют поверхности без зазоров с применением всевозможных паст.
В нашем случаи, мы имеем стол, который не отводит тепло. А нагревает подложку печати, дабы принт был всегда расплавлен и хорошо держался на столе.

Вот как раз таки в тему, стекло забирает(отводит)тепло от платы, чтобы далее передать его пластику.
А КПД этого бутерброда как раз и влияет на время прогрева кровати до нужной температуры.
Тут есть два варианта для сокращения время прогрева:
1) увеличить КПД бутерброда, сократив до минимума все теплобарьеры и теплопотери. Греться будет быстрее и разница температур будет меньше.
2) увеличить подводимую мощность, но тогда и предохранители надо помощнее или реле ставить. Греться будет тоже быстрее, но попутно будут больше нагреваться рядом расположенные детали, которые нужно получше изолировать.

Изначально я на это и хотел обратить внимание. А какой вариант выбрать каждый решает сам.

извините, оффтоп получился, это больше в тему про стол надо. но не я этот оффтоп начал

Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд:

yozik0ff писал(а):
1. Основная это грешу на болт, это третий болт который попытался сделать. Насечки делал дремелем - отрезным тонким кругом. Получилось не очень удачно. Буду еще пробовать и нарезать канавки метчиком. Тоесть думаю что болт неравномерно, рывками падает материал.

2. перегрев драйвера, по температуре он разкочегаривается од 70градусов

3. главная ведущая шестерня проскальзывает на волу двигателя. Тут подтянуть ее не могу, шестерня на пределе и может треснуть. Попытаюсь проделать стопорную канавку на валу двигателя.

Буду пробовать, и расскажу какие действия увенчались успехом.

Проверьте еще большую шестерню на овальность. У меня она, скажем так, на том же принтере напечатана, что и Ваша. Овальная Тут где-то еще человек отписывался про шестерню с того же принтера, он овал сразу на глаз определил.
Возможно, что овальность как раз и является причиной неравномерности подачи, проскальзывания на валу, так как на "вершинах" овала происходит подклинивание и драйвер соответственно греется.

unigenum - очень хорошее замечание про овальность ведомой шестерни. Как то упустил это из виду. Дома внимательно рассмотрю шестерню.

Судя по тому, что у меня аналогичная проблема с несоосностью шпилек и направляющих Y, прям один в один, то делаю ставку на овал

yozik0ff писал(а):unigenum - очень хорошее замечание про овальность ведомой шестерни. Как то упустил это из виду. Дома внимательно рассмотрю шестерню.

все напечатанные шестерни полезно зажимать в зафиксированную дрель, и, изображая токарный станок, обтачивать до полного убирания биений и овала

Таким образом можно обточить вершины зубьев, это не проблема, сам так и поступил. А как быть со впадинами между зубов? Была бы это обычная, или хотябы косозубая шестерня, то вручную надфилем подогнать тоже не сложно. Но шестерня "шевронная" и хз чем и как туда подлезть.
Остановился на варианте с люфтом, раздвинул шестерни так, что "вершины" овала подходят плотно, а вот "бока" люфтят с хорошим зазором. Посчитал, что люфт лучше чем клин, из двух зол выбрал меньшее. Если при таких раскладах не удастся получить приемлемый результат и распечатать новую шестерню, то буду надеяться на человеческую порядочность, этот овал мне не задарма достался

коллеги, я без проблем поменяю всем кто считает что причина его бед - овальность шестерни на другую, но при одном условии, вы вернете то что у вас есть
(для вдумчивого подхода к вопросу).
Я лично печатаю на такой же паре шевронных шестерен как у любого человека который у меня такие купил.
А тот человек который на глаз определил овальность шастерни - женя (ему я кстати эту пару просто подарил), ну не суть, по фоткам он сейчас печатает именно на этой паре.
так вот, ваша проблема не в овале шестерни, а отсутствии плоскости фиксации на вале двигателя, вследствии чего попытка затянуть болт малой шестерни для устранения проскальзывания сверх меры и как результат - перекос оси малой шестерни.
А овал уходит за 2 часа работы

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
а причиной неравномерности подачи является в том числе отсутствие канавки на прижимном подшипнике и наличие пружин на прижиме (поджим прутка должен быть жесткий, просто болтами)

Добавлено спустя 53 секунды:
про овал кстати вопрос спорный, померяю на досуге

О замене пока говорить рано, тем более если овал уходит через 2 часа работы.
Но собрав экструдер и подогнав шестерни до "безлюфта" получал клин в двух противоположных точках большой шестеренки. Реально не мог провернуть руками, пластик уже начинал трещать, побоялся, что совсем развалится.
Поработал напильником, как смог поскоблил надфилем, подрезал ножом, раздвинул шестерни.
На данный момент проблем не вижу. А как это отразится на результатах печати еще предстоит узнать.
Там и будем думать