roboforum.ru

Yozikoff, вы чего из-за какой-то ерунды такой диспут устроили?)) Есть же инструкция производителя. Я делал тупо по ней и все нормально получилось. Причем, экспериментируя, нагревал почти до 400 градусов.

дорогой http://www.superlogics.com/adhesives/epoxies/259.htm
пик дешевле будет

кстати насчёт шайб дополнительных идея зачетная (если они отделятся потом)
а то у меня всегда шарик неровный выходит

Пишу отчет, фотки будут попозже ближе к ночи.

"Нагревательный элемент"
Открутил болт, шайбы легко отсоединил канцелярским ножом, глина плохо прилипла к шайбам. Так как я их заблаговременно измазал вазелином.
Получился хороший, аккуратный цилиндр.
Далее подключил к блоку питания на 19 вольт с 4 амперами. Оно стало стремительно нагреватся и выделять пары. Отключаю от электричества, остужаю, снова подключаю.
Такую процедуру проделал пару раз, потом замешкался, передержал и оно.
Глиняный мой цилиндр раздуло! аще, буквально на пару миллиметров.
Этого было достаточно, чтобы огалилась часть проволоки нихромовой, ее просто было видно как она накалилась до красна, и небольшая часть керамики в этом месте отвалилось.
Сделаю фотки и будет видно что произошло.

Какие сделал выводы:
1. греть предельно аккуратно, лучше недодержать чем передержать.
2. нихромовую проволоку наматывать только в пределе резьбы на втулке, за резьбу невыходить.
3. боковые шайбы очень хорошо помогают аккуратно намазывать глину.
4. при нагреве, боковые шайбы не снимать, пускай лучше раздувается вверх чем по бокам.

Также меня вообще смущает такое увеличение глины, это может порвать нихромовую проволоку.
Остался еще один комплект, на днях буду еще делать одну нагревательный элемент.

это тот самый воздух, который убирается при вакуумировании.
Еще у кого нибудь есть вопросы зачем нужна вакуумная формовка керамики и любых других компаундов?

Это не воздух, это пар от жидкости находящееся в керамике.
Суть в том, что первый обжиг нужно делать с минимальной температурой. Чтобы избежать интенсивного выделения пара.
Яж говорю, что под рукой у меня только был блок питания на 19 вольт, и он разогрел нагревательный элемент так быстро, не дав мне понять и остановить этот процесс. Когда он начал набухать, подумал что ничего страшного, дремелем спилю часть керамики. Но произошло выдавливание нихромовой проволоки за пределы латунного штуцера. Ибо сама проволока была слишком бизко намотанна к краю штуцера.
Вот я всем и говорю, ненадо скраю наматывать. черевато.

тогда почему бы ее сначала в духовке не высушить градусах на 150?

Духовка поверхность будет сушить, а лучше бы изнутрей начинать

Коллега, вы с теориями в практику суетесь
там скорость застывания массы такая что намазывать не успеваешь, не говоря уж о том чтобы успеть в ваккуматор засунуть

Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
кстати может греть через сопротивление эквивалентной мощности в последовательном соединении ?

Yozikoff, расскажите, пожалуйста, подробнее про направляющие валы.
Как я понял, валы взяты отсюда http://zaxis.ru/linear.html?
Звонил туда, говорят валы не закаленные, но из нержайвейки, которая по прочности не сильно хуже закалки.
Вы их сами распиливали? Как они по качеству, прочности? Подойдут для наших целей или лучше искать закаленные?
Кстати, распилить можно прямо у них по нужным размерам, 1 рез - 100руб с точностью до 5мм, и по 300р за точный рез.

Валы отличные!
Ничем не хуже кетайских.
У меня 12мм, прочные, быстрей кетайские подшипники развалятся чем эти направляющие.
Скажем так, направляющую длинной 50см руками согнуть не смог. Царапины от случайно упавшего инструмента тоже нет.
Резал их обычным дремелем, отрезным кругом. Режется хорошо. Если нет дремеля, то лучше купить (настоящий) очень полезная вещь. Чем скажем тратить 1200 рублей на порезку. Лучше немного добавить и преобрести адовый дремель.

валы 12 я бы резал болгаркой
хотя это дело личных пристрастий
дремель вещь тоже полезная

Дремель имеется, вот только как им резать? Отрезной круг должен быть диаметром больше чем сам дремель, по крайней мере на величину диаметра вала. Или резать под углом. Или покупать угловой переходник. Или...
Кароч, болгаркой надо резать, только болгарки нет
При самостоятельной резке экономия получится 600р, 6 валов по одному разу отрезать. Откуда 1200?
А если учесть стоимость оставшихся обрезков, то и не будет никакой экономии

Вот такой нагревательный элемент получился для нагревательной головки.
Технологию и нюансы изготовления напишу завтра.

Когда просматривал видео по изготовлению нагревательного элемента, заметил что внешний вид у все очень кривоват. Мне эстетический ненравился итоговый результат - некое бесформенное нечто.




Чтобы улучшить внешний вид, сделать нагревательный элемент симметричным (для равномерного прогрева).
Решил попробывать следующую технологию изготовления - полимеризацию керамики производить между двумя шайбами, далее эти шайбы использовать в качестве шаблона для обточки и снятия излишки керамики.
Минус этого подхода - большая трудоемкость.

Начнем, намотка нихромовой проволоки на нагревательный штуцер. Тут все просто, витки укладываем в резьбу, стараясь не повредить тряпичную оплетку проволоки.


Наносим первый слой керамики, наносим тоненьким слоем, неболее 1мм.



Конструкцию оставляем на один час, дабы керамика немного затвердела.
Потом, формируем вывод нихромовой проволоки, немного разматав и при необходимости разломав керамику.
Если керамика треснула, ничего страшного, каплей воды растворяем керамику и заделываем щель.



Устанавливаем провода, используем зажимы, пайка не нужна. В нтури будет температура 250градусов и выше. Обычный припой во время работы будет расплавляться и снова застывать, что приведет к его окислению и потерю контакта.



Фиксируем конструкцию и начинаем нагрев, я нагревал до 140градусов, этого было достаточно чтобы началась полимеризация керамики, она сразу меняет цвет с темного на светло серый. Нагревать нужно очень осторожно, стараться не перегревать. Такую процедуру нагрева охлаждения проделал несколько раз. Пока не стал идти пар. И не появился равномерный серый цвет на керамике.



Далее собираем конструкцию с шайбой. В шайбе заранее проделал две канавки для проводов.


Устанавливаем вторую шайбу, и закрепляем все гайками.
Для предотвращения прилипания керамики к шайбам, их нужно обмазать вазелином.


Аккуратно намазываем второй слой керамики, пару часов ждем, и начинаем предварительный разогрев. Более чем 100 градусов температуру не поднимаем. Задача - немного укрепить керамику.



Разбираем конструкцию из шайб, шайбы снимаем острым канцелярским ножом.



Ножом подправляем торцы, если есть незаполненные области керамикой, то заполняем.


Снова собираем конструкцию, и начинаем нагревать до шипения.



Охлаждаем и снова нагреваем, так делаем несколько раз.
Керамика разбухнет, поменяет форму. Изменится цвет на более светлый.



Далее, дремелем или напильником обабатываем грани, снимаем излишки керамики.


Шайбы позволяют ровно отпилить излишки керамики.


Разбираем конструкцию, аккуратно снимаем шайбы.
Шкуркой равняем грани и торцы нагревательного элемента.



Как видиете, внутри керамика получается очень пористая.
Хорошо это или плохо?
Пористая керамика плохо проводит тепло. Пузырьки появляются за счет интенсивного испорения влаги в керамике.
Думаю, что та часть керамики которая закрывает нихромовую проволоку должна быть более плотной, без пузырьков, дабы быстрее отводить тепло на бронзовый штуцер.
Второй слой керамики, который наружный, он должен быть как более пористый, чтобы меньше нагревать защитный "резиновый" кожух.
Отсюда вывод: полимеризация первого слой керамики закрывающая нихромоую проволоку производить как можно аккуратней, без интенсивного выделения пара. Лучше вообще подождать затвердевания 24 часа (как советую производитель керамики).