roboforum.ru

[Спектр]

Из-за провода или нет не скажу, но очень похоже.
По прикидке либо провод питающий плату тоненький, либо длинный, первое вообще плохо, второе не желательно.

[Начинающий]

По видимому всетаки в проводе было дело, потому что сейчас сгонял в магаз, поменял на силовой провод 2,5мм^2, шуршит,
на входе в плату напряжение 11,94-11,96В, провод не сильно горячий, а тот что был раскочегаривался так что рукой вроде держать можно, но не комфортно, и видимо от этого сопротивление возрастало, и как следствие напруга проседала, а в отдельные моменты видимо скакала и как следствие сам МК дурковал от этого и уходил в перезагрузку.

Спектр

По вашему второму вопросу, у вас видимо просто экструдер в отдельные моменты не справляется а не драйвер, раз все решается банально увеличением температуры, можно конечно подрегулировать ток драйвера, но это нужно делать крайне аккуратно и при отключенных двигателях, чтоб драйвер не сгорел.
Видео объясняющее как это сделать здесь.

[Myp]

Добрый вечер, глубокоуважаемые товарищи ! Задавал здесь вопрос, ответ получил, но хочу задать повторно.

Подскажите, пожалуйста, модели 3D-принтеров, с помощью которых можно изготовить небольшой объект, размером с предметное стекло, но толще. Внутри данного изделия необходимо будет создать лунку, куда будут вноситься химические реактивы, затем реакция должны быть визуализирована с помощью микроскопа. То есть цели - научные, академические, университетские.

Понравились две модели, подойдут ли они под эти задачи ? Гос.бюджет до 40000 рублей, принтер должен быть с гарантией и документами, без предложений покупки с китайских ресурсов, пожалуйста.

FlashForge Inventor II; PP3DP UP! Mini2.

Спасибо.

инвентор не имеет подогреваемого стола, что сильно сокращает спектр материалов для печати, скорей всего только PLA, он как с вашими реактивами будет дружить?
но с другой стороны у инвентора заявлена меньшая высота слоя, теоретически он даст слегка лучший результат.

Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:

два отверстия по 2мм получились 1,2мм и 2,2мм. Подача откалибрована, модель оказалась не точная, второе отверстие не 2мм а 2.8мм, всё равно как то слишком много.?

нормально, мелкие отверстия очень сильно затягиваются пластиком, меньше 3 мм лучше просто рассверливать чем пытаться подобрать диаметр.

Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:

поднятие температуры на 5 градусов почти полностью решает проблему,

ну так подними в слайсере температуру.
температурный тест для определения оптимальной температуры делал?

как проверить драйвер если он впаян??

элементарно, если моторы крутятся - драйвер исправен.

Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:

при отключенных двигателях, чтоб драйвер не сгорел

двигатели отключать не обязательно, достаточно того чтобы принтер ничего не печатал во время регулировки.

[Спектр]

Тест на температуру не проводил - заявленная температура поизводителем нормально давится, только взял верхнее значение.
Где то встречал модельку для темперарурного теста но не сохранил.
А может быть что драйвер не выдаёт нужный ток?
И ещё вопрос - попробовал ПЭТГ, вообщем нравится, но прилипание просто жудкое, особенно к соплу, из-за чего пришлось регулировать стол так, что сопло первый слой по сути по столу возится,в чём есть проблемы явные и не очень, как можно заставить пластик ложиться на стол а не покрывать сопло?

[nikolai43]

добрый день. Кто работал с Lerdge S? Отзовитесь, есть несколько вопросов

[Myp]

Тест на температуру не проводил - заявленная температура поизводителем нормально давится

если датчик принтера заранее не калибровался, то он легко может врать +-10 градусов, поэтому температура производителя часто бесполезна.
в любом случае стоит сделать тест на температуру.

[Caterpillar]

Коллеги, подскажите почти новичку.
Принтер - китайская акриловая Прюша с доработками.
Экструдер MK8 с мотором 42BYGHM809 и драйвером DRV8825
Пластик - Volprint ABS, 240 градусов.
Печатаю такую коробочку

Две боковушки (левая и передняя) получаются просто отлично, насколько этого позволяет достичь конструкция Прюши.

На правой начинаются пропуски

достигающие своей кульминации на задней стенке, причем только до момента смены слоя

Специально следил, пластик в этот момент щелкает, т.е. как будто в сопле лопается пузырик влаги, как это бывает с непросушенным нейлоном.
Но если бы дело было во влаге, пропуски были бы хаотично по всей площади?
Температуру пробовал повышать вплоть до 255 - никаких изменений.
Читал рекомендации об изменении Vref, сейчас стоит по стандарту, 1.7 пополам, итого 0.85, но я пробовал и уменьшать до 0.5, и увеличивать до 1.2 - никакой разницы.
Также читал об изменении прижима прутка шестеренкой подачи - сделал только хуже, еле-еле вернул к тому, что раньше было, но и то ещё не до конца.
Пользуюсь Slic3r Prusa Edition 1.36, обновился до 1.38 - ничего не поменялось. Настройки скоростей когда-то поднял, но без фанатизма, и это единственный оставшийся у меня вариант - вернуть их к базовым значениям для проверки. Подскажите, где ещё что можно посмотреть?

[Harh]

Коллеги, подскажите почти новичку.

Посмотрел фотки. Из-за некоторой мыльности их кажется, что коробочка с одной стороны вообще почти как литая выглядит, т.е. идеально

Попробуй из интереса уменьшить скорости раза в два и проверить эту же коробочку (точнее, одни ее стенки). У меня подозрение на то, что у тебя не хватает нагревателя для прогрева пластика для этой скорости. Дело в том, что ты регулируешь температуру на экструдере, но не можешь отрегулировать ею степень нагрева. Т.е. если в какой-то момент пластику не хватает тепла для плавления, никакие изменения температуры не помогут. Почему говорю про скорость: если при тех же толщинах слоя ты уменьшаешь скорость (или наоборот - скорость та же, но слой тоньше), то у тебя требуемое пластиком количество ватт нагревателя снижается. Если при этом начнет нормально печатать, то может быть дело как раз в нем.

Сам нагреватель уже можно посмотреть на тему: хорошо ли он примыкает к блоку, изолирован ли блок (каптоном обматывают для уменьшения потерь в воздух), само сопло можно на какую-нибудь стойкую (не сохнущую) термопасту закрутить, хотя это вряд ли потребуется.

[Caterpillar]

Спасибо за ответ. Блок обмотан фумкой, сопло закручено на неё же. Скорость попробую убавить, но не раньше выходных получится проверить. О, еще одна мысль возникла - охлаждение детали у меня стоит на автомате в Slic3rе, и он на ABS тоже его включает, попробую отключить совсем, как рекомендуют для ABS делать, может быть поток воздуха попадает на сопло, вот и недостаток температуры.

[Piter]

Про поток воздуха вы совершенно правы. Но скорее всего это сквозняк.
Попробуйте разобрать какую нибудь картонную коробку и сделать из неё экран.

[Vovich70]

Блок обмотан фумкой, сопло закручено на неё же.

Стоп, а зачем сопло на фумку?? Его на термопасту надо нормальную или вообще без всего, если плотно ввинчивается.

[Harh]

Стоп, а зачем сопло на фумку?? Его на термопасту надо нормальную или вообще без всего, если плотно ввинчивается.

Вот, кстати, да, я тоже в тексте на этом месте "споткнулся"... Как бы не оказалось причиной. Я сейчас точно не помню, но вродь ФУМ-лента больше как изолятор работает, чем как проводник. В этом случае как раз не будет хватать скорости передачи тепла соплу. Короче, Катерпиллерыч, проверяй

[wandergraft]

вродь ФУМ-лента больше как изолятор работает, чем как проводник. В этом случае как раз не будет хватать скорости передачи тепла соплу.

я тоже фумку подматывал, а теперь эту нить тунгит унилок. Только не на сопло конечно, а на нерж трубку которая вкручивается в узел нагрева. В надежде чтобы не было ее сильного перегрева и ПЛА к ней не прилипал и не застревал.
А в радиатор ее на термопасту вкручиваю. Не знаю, на сколько это помогает? Вентилятор все равно рулит, без него все сразу встает, липнет намертво.

[Alex Post]

Если в хотэнде нет явных косяков, все прекрасно работает и "без добавок" в виде фума и термопасты. Но для этого все отверстия должны быть соосны, обязательно тефлоновая трубка внутри термобарьера должна плотно прилегать к соплу, уплотняя стык. В идеале для е3д в6 хотэнда - это установить "проходной" термобарьер с внутренним отверстием 4.1мм и пустить трубку боудена неразрывным куском от экструдера до сопла. Для других конструкций внутренняя тефлоновая трубка-вставка ни в коем случае не должна быть короче гнезда под нее в термобарьере и должна быть обрезана абсолютно перпендикулярно. Китайцы очень часто режут эту трубку косо, нужно следить. Я перед первым включением нового хотэнда всегда разбираю термобарьер и почти всегда приходится сразу же менять эту трубку на нормально отрезанную.
Правильная сборка многократно описана: вкручиваем сопло до упора в кубик, термобарьер - до упора в радиатор, затем эти половинки собираем вместе, накручивая кубик на термобарьер до упора. Можно поджать несильно, ключиком вращая сопло за шестигранник. Затем обязательно включить прогрев градусов до 200-т и еще раз ключиком за сопло подтянуть всю эту конструкцию. Обычно подтягивается еще минимум на четверть оборота. Вот и все секреты, в принципе. Но охлаждение "холодного конца", т.е. радиатора, должно быть хорошее, особенно нижних его ребер. Бывает в е3д воздуховод стоит выше первого ребра - тоже может быть проблема от этого.

[Caterpillar]

Ок, откручу сопло, посажу на термопасту. Пока пробую на уменьшенной скорости

Добавлено спустя 45 минут 45 секунд:
Уменьшение скорости эффекта не дало, перекрутил сопло, почистил резьбу от фумки, завтра теперь уже попробую попечатать снова.